这里要说的秋刀鱼，不是指我国沿海盛产的也称带鱼的刀鱼，也不是号称长江四鲜之一的长江小刀鱼，而是主要指产于日本近海等区域的一种尖嘴猴腮、背青腹银、背鰭尾鰭皆生长在后部的整体略显丰润之鱼类。

秋刀鱼成年期长约25到40厘米，寿命一至二年。它无胃直肠吃完就拉，消化快，脏腑也就干净。因含有丰富的蛋白质和脂肪对心脑血管有益，而且味美价廉，因此广受日本大众喜爱。秋刀鱼由于产卵所需，每年自8月份起，就会沿北海道向南洄游，直至九州冲绳一带。一般10至11月抵达东京附近，故而，每到秋季，就是关东人品尝秋刀鱼的最佳季节，秋刀鱼也被关东人视为“秋之味觉”的代表。

在日本古时，秋刀鱼本来称为狭真鱼、佐伊罗鱼等，明治时代大文豪夏目漱石在其1906年所著的《我辈是猫》中还首次以“三马”（秋刀鱼的日语读音）来表记了秋刀鱼，不过似乎没流传开来。至于今天被广泛使用的“秋刀鱼”之叫法的普及，倒是应该感谢名作家佐藤春夫，是他的《秋刀鱼之歌》诗歌中的“凄凄秋风啊，你若有情，请告诉他们，有一个男人在独自吃晚饭，秋刀鱼令他思茫然……”等诗句中那充满哀愁爱恋的意境，才使得“秋刀鱼”三字也借光被日本人广泛认识并成为唯一的秋刀鱼之汉字表记。

我们古人秋风一起就有莼鲈之思，而在日本则是银杏渐黄思“三马”。秋刀鱼在日本常见的吃法有盐烤、蒲烧、干煎和寿司、刺身（生鱼片）等，不过，蒲烧偏甜，干煎虽香却少鲜，而寿司和刺身如果不是最新鲜时，则会有腐味，所以最爱的还是盐烤。在日本，真正喜欢吃盐烤秋刀鱼的一定是不去内脏，打扫干净涂上盐，直接炭火烘烤。这样油脂渗出，鱼肉才会鲜美、香腻，散发出浓郁香味，吃时在嫩黄泛脂的鱼表层撒上几滴柠檬汁或柚子汁，再佐以萝卜泥，配上生啤，哇噻！那鱼香、清香、苦香、酒香一起弥漫开来，才是最完美的秋刀鱼真味享受。

秋季的午餐，也是有着企盼的。偶尔去餐厅点上一份秋刀鱼午餐定食，望着那呲牙撅嘴、侧躺在托盘内鱼形盛器里绿叶上烤到火候刚刚好的秋刀鱼，边旁佐以一撮萝卜泥，一碟脆翠的咸黄瓜片，一碗白米饭，一碗味噌汤，那份赏心悦目就简直令人不忍下箸了。不过箸还得下，悦目替代不了腹饥，悦嘴才更重要。所以，于我，企盼日本秋天的早日到来，不仅仅是为了观赏红叶寄秋思，馋涎欲滴的企盼着那肥美的秋刀鱼早日上市似乎更重要。不过却又心有惴惴然，那是怕秋去得太快，秋刀鱼也会随秋南下，就生了一份跟着秋刀鱼最前线南下的冲动。秋刀鱼不贵，追逐秋刀鱼南下却绝对是所需不菲，且作罢。

不过，东京倒是还有着一条特别的独门秋刀鱼，却是不能盐烤，分尸做生鱼片更不行——他叫明石家秋刀鱼（明石家さんま），是日本家喻户晓的著名电视台主持人、搞笑艺人。此君取艺名为秋刀鱼,看来一定也是位盐烤秋刀鱼的铁粉。秋去，新鲜的秋刀鱼亦去，没法子，只好欣赏明石家秋刀鱼找乐吧。