定食---日式套餐

日本和食申遗成功的那一天，正遇到一位日本朋友从美国波士顿回日本，于是作为庆祝，我们决定一起去吃“文化遗产”。“文化遗产”---这是从日本料理决定申遗那天开始，我为它取的另一个别名。吃一份“文化遗产”，只要想想这个说法，内心就已经超有成就感。

对“文化遗产”，哦不，对日本料理最早的记忆，是在上世纪90年代初的时候。那时候我在上海浦东的一家外资酒店工作。刚刚成立不久的浦东开发区正在不断吸引外资，突然高腾的地价、加上各种加工制造业的发达，令浦东几乎是在一夜之间涌现出一群爆发起来的有钱人。用当下流行的说法，也就是一夜暴富的“土豪”们。

“土豪”们是我们酒店的常客（在当时我们通称他们为“老板”），自从我们酒店开张，酒店的宴会厅就成了“土豪”们的大食堂。通常他们总是结伴而来，有时候三、四人，有时候八、九人，每次总是凑齐一个方桌或是一个圆桌。

“土豪”们出行总是引起轰动---因为他们每人一台“坐驾”，宛若一个车队一样。那时候的“土豪”们喜欢林肯、克莱斯勒、凯迪拉克等美国的加长房车，因为这样的美国房车给人感觉比较有面子、够威风。唯一的缺点是：那样又长又大的美国车，不仅耗油，在总是显得拥挤的中国街头，还常常只能缓缓爬行。因此，除了美国房车之外，一般“土豪”们还会另配一辆日本丰田作为日常“轻骑”。

那时候当然还没有iPhone。当时在中产阶层的上海市民中，普遍流行的是BB机。而超越中产小资阶层的富有人群，则使用“大哥大”---那是手机最开始进入中国时的称呼，也是当时富有阶层的一种身份象征。“土豪”们除了一人一台美国车，还人手一个美国摩托罗拉的“大哥大”。

京都的腌咸菜寿司

当时的手机，那可真是“大哥大”----又大又重，拧在手上，就像拧着一块窑砖一样。每次看到“土豪”们举着“大哥大”坐在餐桌边大声打电话，我心里就敬仰不已。因为我想：这样的电话若给我使用上一年，我一定可以成为一名优秀的举重运动员，去参加奥运为国增光了。

开美国车、用美国电话的“土豪”们，却并不喜欢美国的汉堡与薯条，而是热衷于吃日本菜---酒店高价聘请来的香港厨师团队，不仅寿司做得地道，日式蛋羹也做得润滑入口。此外，还有被切成薄翼一般的整只的龙虾、整只的象鼻蚌等各色海鲜刺身船、以及油炸成淡菊色的日式天妇罗...

当然，以正宗日本料理的眼光来看，当时“土豪”们喜欢的这些，其实并算不上正统的日本料理，充其量只能算是被改良过的“港式日系料理”。但就像外国人吃了一个西洋风情的饺子或是尝了一勺东洋口味的麻婆豆腐，就认为自己吃过了中国菜一样，中国人吃了一个被改良的港式寿司或是尝过若干枚粤菜系的刺身，也一样地认为自己吃过“日本料理”了。

因此，“土豪”们总是隔三差五就来酒店吃“日本料理”。与传统日本料理摆满一桌子的小碟小盏不同，“土豪”们不喜欢那些玩意儿，认为太小家子气---他们喜欢大份的，尤其喜欢各色刺身船。因此，每次“土豪”们点“日本料理”，桌子上总是会摆上2-3只体积庞大的刺身船。那些巨大的刺身船，与“土豪”们摆放在手边的、厚重的“大哥大”们，也就常常各自盘踞于餐桌一端，彼此瞪眼对望，还真是相映成趣、相得益彰。

这是上世纪90年代的中国“土豪”们。从80年代改革开放来算，他们应该是中国的第一代“土豪”，在改革开放的春风中，赚取了中国的第一桶金。而他们的孩子，则是当下富足殷实的“土豪二代”。因为父辈所打下的财力根基，“土豪二代”大都年纪轻轻就赴欧美留学深造，不少学有所成的，目前都在海外安居乐业，拥有自己的公司或工厂，穿梭于世界各地，往来于中外之间。

与他们的父母辈相比，“土豪二代”似乎不能再被称为“土豪”，因为他们接受过高等教育，对于金钱的感受也较之父辈“老土豪”们更含蓄。气派和面子不再是他们所追求的东西，腔调和品质才是另一种向往。“土豪二代”的他们，正在蜕下“土豪”的外衣，朝着贵族式“绅士”和平演变。

而老“土豪”们呢，近20年的时间过去，他们已经从人生的中壮年步入白发苍苍。三年前，我回上海参加一年一度的上海书展时，在居住的酒店见到了二位曾经的“土豪”大佬。说起当年手提“大哥大”的风光，和大啖刺身船的豪迈，他们淡然一笑，说他们现在尽量少用手机，为了防辐射，也为了耳根清凉。

而至于日本料理，中国国内的日式料理已经不在选择范围内，想吃的话直接乘飞机去日本---上海到日本，二个多小时的行程而已，而且他们现在都是美国护照，不要太方便了噢~

不过，到了日本，他们也不再点豪华的刺身船了。而是青睐于小碗小碟的日式风韵。多年的美食经验，让老“土豪”们明白了一个道理：“大”原来并非一种气派，而“小”却有别样的精致。不过，他们说：年纪大了，吃不了多少。不需要那么多碗和碟，一小碗泡饭，外加一小碟日式腌咸菜，够了。

在经历过生猛的饱食时代之后，老一代的中国“土豪”们，对于“日本料理”的要求，只剩下一碗泡饭与一碟腌咸菜而已。如此的纯真单一，带着繁华过后回归本色的倦意。这不由得令我想：日本料理之所以能在今天申遗成功，恐怕也与文明社会的发展周期相关吧。

在15世纪左右，欧洲人第一次到日本吃到日本料理之后，都异口同声地对日本料理恶评有加，认为日本料理“看起来很美，但吃起来却绝对不美味”。美国著名的日本研究家唐纳德·金，也在《关于和食的迷信》一文中写：二战之后，伦敦甚至都没有一家日本餐厅，就是以美食闻名的巴黎，日本餐厅也仅仅只有一家。那时候说起东方美食，惟中国菜独领风骚，至于日本料理，是远在人气排行榜之外的。

但现在，日本料理早已今非昔比，甚至成为高级料理的象征。这其中的变迁真是令人感概。或许，正是因为经历过了肉食时代的饱食繁荣，现代人变得累赘油腻的肠胃，才会开始不由自主地寻求肉食系之外的、草食系料理的天然与纯粹----清秀淡泊的日本料理，便适时正撞上了这样的时机。

这种感觉，就像漫步百花丛中，历经了种种姹紫嫣红的审美疲惫之后，蓦然回首，却发现一株柔软的小草，正不动声色地悄然伫立，缓缓释放纯净自然的绿色。于是人们禁不住地欢喜了起来：原来，最渴望的那一抹抚慰，却是在这里的！